www.oStavbe.sk

MiroM píše:

Jan Laubr píše:Ještě druhý pokus o vysvětlení funkce VP18K. První a podrobnější příspěvek se nezobrazil.
VP18K nepotřebuje převětrávat, aby měla dostatek energie na ohřev teplé vody. Vše vychází z jednoduchého výpočtu. Na ohřátí 180l vody z 10°C na 55°C je potřeba asi 9kWh energie. Příkon VP18K je při průtoku 80-90m3/h něco kolem 500W. Za 24 hodin chodu je to 12kWh. To znamená, že na ohřev vody je energie dostatek,ikdyby si z odpadního vzduchu nevzal nic. Díky využití kondenzačního tepla je pak možné dosahovat velmi vysoké účinnosti i bez převětrávání. Popisoval jsem i tabulky s výpočty. Nechci to opakovat, možná to bylo důvodem odstranění.

To akoze, ked ventilator zoberie 150W, tak tych 150W mozem vyuzit aj na ohrev? A co mechanicka praca? Nie je to perpetuum mobile. Musim si to znova dokladne prestudovat, predsaa to uz bolo davnejsie, ale nie je to znahodou tak, ze pokial sa nevetra, tak sa TUV prihrieva iba spiralou? Zaujimali by ma realne porovnania(co v praxi bude asi tazko vykonatelne) s ohrevom TUV iba obycajnym bojlerom a pomocou tejto jednotky. Nehnevaj sa, ale tvoj prispevok mi pripada viac -menej reklamny.

Miro, mám VP18K doma a jestli chápete můj příspěvěk i jako reklamu, je to jen dobře. Domnívám se, že je dobré propagovat zařízení, která mi dobře slouží. Stejně tak bych pochválil třeba sekeru Fiskars, kdyby tu někdo založil takové téma. Nestydím se za to a pokud to někomu pomůže, přidám další řadu "reklamních" příspěvků na výrobky, které se mi doma osvědčily.
Vrátím se ještě k Nilan VP 18K. Při udávané spotřebě jsem vynechal ventilátory, bavím se o kompresoru a jeho příkonu. Jestliže si představíte TČ v nejhorším možném režimu, bude COP1, to jest výkon bude roven příkonu. Proto jsem udával příkon celé jednotky za 24h max. ca 12kWh. Na ohřátí vody 180l je o 45°C je potřeba ca 9kWh. Takže žádné P-M. To beru tu nejhorší variantu, kdyby byl COP1. Podle zkušebny TÜV je COP do vody 3,5, to můžete považovat za reklamu. Já mohu udat čísla z mého provozu, COP kolísá dle různých podmínek a nastavení a pohybuje se nejčastěji od 2-3. Lepší je to se vzduchem, tam je COP vyšší, dle mých měření se pohybuje COP 3-4. Větrám trvale, když je nědo doma, výkonem 80-90m3/h.

MiroM: ano, dohrev spiralou si mozes nastavit ako potrebujes. Jednoducho len nastavis, do akej teploty ma vodu zohrievat spirala.

Jan Laubr: ja mam jednotku len pol roka, ale zmeral som inu spotrebu energie, ako mas ty. Mne zerie jednotka pri 1 programe s dohrevom vzduchu a vody max 170W/hod, resp. 4kW za den. Kedze este nemam komplet dokonceny barak, tak kurim el. radiatormi nonstop
Este sa spytam jednu vec... prehrievas obcas vodu nad 65 st., alebo mas nastavenu stale fixnu teplotu? Zachytil som niekde info, ze by sa voda v bojleri mala prehriat aspon raz za mesiac na nejakych 70-80 st. Je na tom nieco?

Este by som sa rad spytal info o tvojom dome. Kolko ma m2, ake mas zateplenie a vypocitane straty domu.

MartinR píše:MiroM: ano, dohrev spiralou si mozes nastavit ako potrebujes. Jednoducho len nastavis, do akej teploty ma vodu zohrievat spirala.

Jan Laubr: ja mam jednotku len pol roka, ale zmeral som inu spotrebu energie, ako mas ty. Mne zerie jednotka pri 1 programe s dohrevom vzduchu a vody max 170W/hod, resp. 4kW za den. Kedze este nemam komplet dokonceny barak, tak kurim el. radiatormi nonstop
Este sa spytam jednu vec... prehrievas obcas vodu nad 65 st., alebo mas nastavenu stale fixnu teplotu? Zachytil som niekde info, ze by sa voda v bojleri mala prehriat aspon raz za mesiac na nejakych 70-80 st. Je na tom nieco?

Este by som sa rad spytal info o tvojom dome. Kolko ma m2, ake mas zateplenie a vypocitane straty domu.

Martine, to je divné. To vypadá, jako by nejel kompresor. Ten "žere" min.cca 300W. Kompresor je typu zap./vyp., nelze ho regulovat. Možná Vám zlobí měřák spotřeby. Radiátory s tím nemají moc společného, protože ta jednotka nemá topit, ale rekuperovat teplo. Jestli Vám, ale ohřeje vodu 180l se spotřebou 4kW, tak to se potvrzuje moje měření o COP 2-3. Na těch 70°C se to ohřívá automaticky jednou za tři neděle, aby to zlikvidovalo bakterie v nádrži. Můj dům je celkem normální 160m2, tepelné ztáty vycházejí kolem 40kW/m2/rok na topení.

Jan Laubr: OK, ale potom nechapem, preco ak:
- nasavam vzduch s teplotou 12st. v podkrovi
- nasavam vzduch s teplotou 20st. na prizemi
tak fukam dovnutra vzduch 20 st.
Ak by mi nefungoval kompresor, predpokladam, ze by som nemal taku teplotu na vstupe.
Merac vyzera byt v pohode, lebo odber el. radiatora mi urcil presne.

MartinR píše:Jan Laubr: OK, ale potom nechapem, preco ak:
- nasavam vzduch s teplotou 12st. v podkrovi
- nasavam vzduch s teplotou 20st. na prizemi
tak fukam dovnutra vzduch 20 st.
Ak by mi nefungoval kompresor, predpokladam, ze by som nemal taku teplotu na vstupe.
Merac vyzera byt v pohode, lebo odber el. radiatora mi urcil presne.

Když máte ohřatou vodu a rekuperace jede na 100% a máte tak malou spotřebu, tak Vám závidím. Já mám VP18 už třetí rok a pokud vím, tak technici tenkrát mluvili o nějakých novějších verzích, možná máte lepší a úspornější kompresor. Já jsem i tak se spotřebou maximálně spokojený.

Ja som si kupil Nilan VP 18K vo februari, no doviezli mi ho az v septembri, ked mali cestu na vychod. Este je zabaleny v krabici, no ako vas pocuvam, som rad, ze som si ho vybral. Velmi rad. Ufam, ze ma nesklame.
Chcem sa vas spytat, z coho ste robili vzduchotechnicke rozvody?

Jan Laubr píše:

MartinR píše:Jan Laubr: OK, ale potom nechapem, preco ak:
- nasavam vzduch s teplotou 12st. v podkrovi
- nasavam vzduch s teplotou 20st. na prizemi
tak fukam dovnutra vzduch 20 st.
Ak by mi nefungoval kompresor, predpokladam, ze by som nemal taku teplotu na vstupe.
Merac vyzera byt v pohode, lebo odber el. radiatora mi urcil presne.

Když máte ohřatou vodu a rekuperace jede na 100% a máte tak malou spotřebu, tak Vám závidím. Já mám VP18 už třetí rok a pokud vím, tak technici tenkrát mluvili o nějakých novějších verzích, možná máte lepší a úspornější kompresor. Já jsem i tak se spotřebou maximálně spokojený.

Mam jednu otazku - aky priemer ma na Nilane nasavacie potrubie (ocakavam, ze vsetky maju rovnaky) - nexce sa mi to rozbalovat.
Prosim o odpoved.

Pokracujem na tom druhom vlakne.

Temu som rozdelil. Celu diskusiu som presunul do temy: ake-vybrat-rozvody-na-rekuperaciu-t723.html
Tam je aj odpoved na otazku o priemere rur pre Nilan: ake-vybrat-rozvody-na-rekuperaciu-t723-105.html#p27572

Vyzera to, ze od rozdeôenia obe diskusie zomreli

Hrdla na VP18K jsou 160mm.

Casom mi to doslo. Bol som na stavbe a zistil som, ze tam mam 160 tku ruru. Tak len tak by som ju tam nedaval.
Vyzera to tak, ze nakoniec zakotvim u rur z PVC-U (tych oranzovo hnedych). Lahko sa cistia, su podla vsetkeho aj nezavadne, mnohi ich maju a mam ich aj ja v zemnom registri pod stavbou. Navyse sa lahko montuju. Na ne dam potom winezone 5 cm s tou foliou - teda tam, kde to nepojde v izolacii.
Len ma napadlo s tou podmienkou izolovat aj potrubie na odvadzanie vzduchu - preco? Prv som nad tym neuvazoval. Hovorili vtedy od Nilanu o chladeni. To znamena, ze sa otoci system a kde fukalo, bude sať? Alebo je to o tom, ze bude fukat, ale chladnejsi vzduch? Lebo ak druha moznost, potom to potrubie nema zmysel izolovat, lebo tak ci onak bude teplota vzduchu v nom a okolo neho +/- rovnaka.

Giorgio Grados píše:Casom mi to doslo. Bol som na stavbe a zistil som, ze tam mam 160 tku ruru. Tak len tak by som ju tam nedaval.
Vyzera to tak, ze nakoniec zakotvim u rur z PVC-U (tych oranzovo hnedych). Lahko sa cistia, su podla vsetkeho aj nezavadne, mnohi ich maju a mam ich aj ja v zemnom registri pod stavbou. Navyse sa lahko montuju. Na ne dam potom winezone 5 cm s tou foliou - teda tam, kde to nepojde v izolacii.
Len ma napadlo s tou podmienkou izolovat aj potrubie na odvadzanie vzduchu - preco? Prv som nad tym neuvazoval. Hovorili vtedy od Nilanu o chladeni. To znamena, ze sa otoci system a kde fukalo, bude sať? Alebo je to o tom, ze bude fukat, ale chladnejsi vzduch? Lebo ak druha moznost, potom to potrubie nema zmysel izolovat, lebo tak ci onak bude teplota vzduchu v nom a okolo neho +/- rovnaka.

Roury z PVC budou asi v pohodě, to já Vám neporadím. Systém chlazení přepíná výparník a kondenzátor, sání a výfuk se nemění. Izolovaný výfuk mám také. Je to proto, že v zimě se odtahovaný vzduch velmi ochladí a ven se vyfukuje studený, na studeném potrubí by se srážel vnitřní teplý a kapalo by z roury. Myslím si, že by měl být izolovaný výfuk i u běžných rekuperací,které mají slušnou účinnost.

Musim povedat, ze ten Nilan VP18K ma zacina "nahlodavat". Je v tom vetranie so slusnou regulaciou a elektr. doohrevom,
zasobnik TUV, celorocna lacna vyroba TUV a chladenie.
Samostatna rekuperacna vetracia jednotka s podobnymi parametrami dnes stoji cez 2000 EUR. K tomu solarny set so zasobnikom 3000 EUR.
Rozdiel potom uz nie je velky a mam navyse chladenie a lacnu vyrobu TUV aj v zime. Navyse mi to moze nepriamo vyuzivat na vyrobu TUV aj
teplo z kachlovej pece.
Vyhnem sa tak potrebe instalovat solary, nemam prilis vhodny sklon a orientaciu strechy a vzdialenost technickej miestnosti od miesta moznej instalacie panelov 17m. Okrem toho mam obavy, z mozneho poskodenia trubic krupmi. V nasej blasti sa v poslednom case kazde leto vyskytlo silne krupobitie.
Do uvahy tiez beriem fakt, ze budemem mat elektrifikovanu domacnost bez plynu.
Zaujimalo by ma este, aka je zivotnost kompresoru a kolko stoji novy.

MartiR:
Jan Laubr:
Pozeral som na stranke Nilan ten regulator CTS-600. Nevidim tam funkciu pretlakoveho vetrania - napr. pri zapalovani v kachliach.
Ma teda jednotka moznost individualnej regulacie otacok privodneho a odvodneho ventilatora? A ma regulacia moznost napojit externy spinac - napr. vo WC, alebo pri kachliach, ktory mi zopne nastaveny casovy rezim?
A este jedna vec: Pokial pripavuje jednotka TUV z vnutorneho vzduchu, musi castejsie vymienat vzuch ako je povedzme hygienicke minimum.
Nesposobuje toto prevetravanie v zimnom obdobi ze vzduch v interieri je prilis suchy?